織りの着物を代表する本場大島紬。本場大島紬といえば本来「先染め・手織り」ですが、
近年では「先染め・機械織り」「機械織り・後染め」といった大島紬もあります。
また、たくさんの工程を経て作られる手織りの本場大島紬は、
染め方の違い、織り方の違い、織り技法による違い、マルキによる違いetc.
実に様々なところで違いが出てきます。
世間一般で「大島紬」といわれているものをザックリと分解して、一覧にしてみました。
左から右へ、染めと織り方の組み合わせで、
「泥染め・経緯絣・一元式・5マルキ」もあれば、「泥藍染め・経緯絣・片ス式・9マルキ」も、
「化学染料・手織り・緯絣」も、「泥染め・機械織り・縞大島」も、
「機械織り・無地柄・友禅染め訪問着」も・・・と、いろいろいろいろあるわけです。
（もちろん技術的に不可能な組み合わせや、商品企画上ありえない組み合わせもありますが）
では、たとえば一元式５マルキと片ス式９マルキは、どう違うのでしょう？
それぞれどのようなもので、どこを見れば違いがわかるのでしょう？
次々わいてくる「？」を「！そーだったのか！」にするために、解きほぐしていきましょう。
表記についてのおことわり〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
産地で使われている漢字を用いました。
経緯絣（たてよこかすり）、緯絣（よこかすり）
糸に関する表記では、読みやすいようにカタカナ表記としています。
経糸 → タテ糸 緯糸 → ヨコ糸
絣、絣糸 → 漢字のままの表記とします。絣は「かすり」と読みます。
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